Как разжечь костер

Выбор места для кострища, его обустройство, как разжечь костёр на ветру.

Статья для тех, кто умеет разводить костёр в походе и хочет научиться делать это ещё лучше. Полезные советы. Читайте первую часть статьи: Как разжечь костер в походе.

Место для костра нужно выбирать. Это во дворе его можно развести даже на крыше соседского гаража (без согласия соседа, конечно). А в лесу к природе относиться следует бережно, да и про безопасность помнить.

В первую очередь, костёр должен находиться хотя бы в метре от рядом стоящих деревьев. Над ним не должно быть низких веток, а под ним – корней. Иначе у вас появится реальный шанс спалить пол-леса. Кроме того, при разведении под ветвями в плохую погоду существует определённая вероятность, что с листьев хлынет неожиданный водяной (или снежный) поток и потушит все ваши надежды на горячий ужин.

Кроме того, обратите внимание на близстоящие палатки. Они должны быть находиться в 3х-5ти метрах от кострища. Иначе до палаток долетит не только тепло от кострища, а и весёлые искорки. Запомните: палатка горит со скоростью $10 в секунду!

Лучшее место под костер в лесу то, которое надёжно защищено от ветра и осадков. Оптимально, если у него есть естественное укрытие, например – скала. Если недалеко от него будет источник воды, вообще замечательно. Главное – не нарушать ППБ.

Нельзя, чтобы огонь горел:

• Под кронами деревьев.
• Между массивными корнями.
• Посреди сухих и молодых хвойных деревьев.
• В зоне с сухой травой.
• На каменных россыпях.
• На торфяниках.

Для костра выбирается открытая зона. Его позиция относительно палаток – подветренная сторона. Его дистанция от них: 3-5 м

Методы растопки

Как развести правильно, удобно и быстро? Здесь нужны материалы, которые стремительно воспламеняются: сухая трава, мох, береста, камыш, кора от хвойного дерева, маленькая щепа со смолой.

В дождь лучше применять бересту. Она почти всегда сухая.

Казан уличный для костра

Растопка складывается пирамидой. Поджигается. Не помешает взять из дома:

• капсулы сухого спирта,
• свечки,
• элементы резины и оргстекла.

В дождь растопке поможет специальная жидкость на базисе парафинов, например – «Форестер».

Строго запрещено использовать бензин. Дрова не разожгутся. А вы отравитесь.

Главное в этом вопросе – не замочить и не испортить спички. Они до 1/4 длины обмакиваются в парафин. Помещаются в герметичную пластиковую или металлическую ёмкость.

Если спичек нет, а погода солнечная, помогут лупа, линзы от оптики. Ещё в некоторых ситуациях снимается стекло с часов. Туда наливается вода. В зимнее время полируется кусок льда прямой формы чечевицы.

С помощью солнечного света поджигается трут. Он создаётся из очень мелкой листвы коры со смолами, ваты, пуха и т.п.

Можно получить огонь таёжным методом: тереть лук, сверло и опорные компоненты. Опорами могут быть материал от дуба, берёзы или разделанных вдоль сухих бамбуковых стеблей. На деле этот метод отнимает много сил и времени и применяется крайне редко. Разумеется, сегодня в поход берётся зажигалка.

А ещё одним надёжным способом является огниво. Например, можно купить версию, имеющую магниевый стержень. Она образует мощнейшую искру.

Независимо от того, собираетесь вы развести костёр без подручных средств, или хотите сложить пирамиду из сухого горючего, дрова вам будут нужны, и их нужно много.

Главное правило сбора дров – они должны быть сухими. Любое дерево с зелёными листьями или иголками, а также с почками – сразу исключается независимо от того, растёт оно из земли, или же на ней и валяется. В осенне-зимнее время, когда без листьев не разобрать, какое дерево перед вами, лучше осмотреть кору, в крайнем случае – надломать несколько веточек, чтобы убедиться, что дерево давно почило в бозе. Иначе получите массу дыма и минимум тепла.

Дров лучше наносить побольше – чтобы хватило на вечер и на утро. Поверьте: с утра вам очень уж не захочется идти в холодный лес и искать там сушнину. Особенно если идёт дождь…

Да, и не берите трухлявые дрова. Они и сухие дымят только, а в дождливую погоду так наполняются водой, что не горят, а, наоборот, тушат все ваши надежды на горячую еду.

Основными источниками огня были и остаются спички и зажигалка. Спички входят в любой набор для выживания. Различают следующие их виды:

1. Стойкие против ветра и влаги (охотничьи).
2. Имеющие длинную деревяшку.
3. Безтерочные варианты, дающие огонь от трения об любую поверхность: камень, стену. Их можно узнать по двойному окрашиванию головок.

Чтобы спички не подвели в нужный момент, надо выполнять некоторые простые рекомендации:

• Правильно хранить: в герметичной упаковке. Во избежание воспламенения исключить их трение и бренчание.
• Для экономного использования спичку расщепляют пополам и добывают огонь, прижимая серную головку к запальной поверхности.
• Отсыревшую спичку можно высушить, потерев ей по сухим чистым волосам.
• Свеча поможет развести костер и при этом сэкономить спички.
• С запасным коробком спичек всегда спокойнее.
• Обычные спички должны быть дополнительно обработаны, иначе нет смысла их брать с собой в поход.

Зажигалки, в свою очередь, могут быть:

• спиртовыми;
• бензиновыми;
• газовыми.

Можно брать любые из них, но, главное, недешевые. С последними разведение костра затянется, и «каши не сваришь». Нелишними окажутся и пара кремней про запас. Они сгодятся для изготовления «огненного карандаша», дающего искру от трения об любую твердую поверхность.

Солнце — безграничный источник энергии. В безоблачную погоду можно разжечь огонь даже при помощи небольшого стеклышка. Главное сконцентрировать солнечный луч в одной точке. Помещенный в фокусе трут в виде бумажной салфетки или гнезда из сухой травы даст пламя, которое останется только развить.

Подойдут также: зеркало, дно алюминиевой банки, очки, кусок чистого льда. Линзу можно сделать из полиэтиленового пакета или презерватива, наполнив их водой, которая преломляет свет. Останется руками придать емкости с водой нужную форму, чтобы солнечный луч мог сфокусироваться в одной точке.

Развести огонь можно и при помощи куска льда. Главное, теплом рук придать ему форму двояковыпуклой линзы. По тому же принципу работает и жестяная банка. Только она не преломляет солнечный луч, а отражает его. Перед использованием дно банки можно зашлифовать, но важно не перестараться, чтобы не повредить внешнюю оболочку.

Подготовка зоны

С зоны для костра устраняются всякая листва, сухая трава, сучья и прочий мусор. Ликвидируется верхний почвенный слой. Площадка обкладывается камнями. В открытых степных зонах костёр обязательно углубляется. Со стороны дующего ветра возводится оборонительная стенка.

Зимой с площадки тотально устраняется снег, пока не увидите землю. Другой вариант – это сделать полку из листа металла или сетки. Она подвешивается на растяжках. Также нужен скромный ров для костра. Так снег не будет тушить угли.

Зимой или в непогоду устраивать костёр в сыром лесу следует на специальном настиле. Его образуют поленья. При этом угли на первой стадии не погаснут от сырой земли.

Как найти место для разведения костра?

• Для того, чтобы быстро приготовить еду, наготовьте побольше хворосту. Хворост даёт много жару, но очень быстро сгорает, поэтому за костром надо будет беспрестанно следить, постоянно подкидывая дрова. Если же вы никуда не спешите, смело закидывайте поленья побольше: постепенно жар от них будет ещё сильнее, чем от хвороста.
• Лучшими дровами для костра считаются берёзовые. Они дают больше всего жара и горят даже сырые (в таком случае их лучше расколоть на несколько частей). На втором месте – еловые и сосновые дрова, единственный минус которых – большое количество дыма.
• Еловые иголки дают огромное жаркое пламя, сгорая за несколько секунд. Но только в том случае, если они сухие. Зелёные же иголки лучше всего использовать для сигнальных костров, как и зелёные листья.
• При разведении костра с использованием сухого горючего и др. подручных материалов необходимо постепенно выкладывать вокруг таблетки горючего веточки, постепенно увеличивая их толщину. Получается «гнездо», в котором постепенно сохнут дрова.
• С утра в хорошую погоду есть шанс разжечь костёр на старых углях. Для этого достаточно набросать сухого валежника на угли и раздуть кострище, не утруждая себя выстраиванием шалашиков и колодцев.
• В ожидании плохой погоды с утра, вечером лучше всего подсушить дрова и положить их под тент/полиэтилен. Даже если утром будет хорошая погода, может выпасть роса и усложнить приготовление завтрака. А так – сухая растопка будет очень кстати.
• Перед уходом из лагеря обязательно потушите костёр. Если воды под рукой не так много, можно закидать его землёй (только без веточек и листьев!) или заложить камнями. Но в любом случае гореть после вашего ухода костёр не должен.

Для опытных костровых, умудрённых жизнью и желающих узнать ещё больше о разведении костров

1. Приготовить трут или любой легковоспламеняющийся материал:

• камыш, особенно его верхушка;
• сухая трава;
• бумага;
• ткань;
• вата;
• мелкая береста;
• измельченные трутовики;
• хвоя;
• еловые шишки.

2. Собрать хворост и заготовить дрова.

Первый вариант воспламеняется проще и быстрее, однако и горит не долго. Основным же топливом служат дрова. Сначала в ход идут сухие и тонкие, а после уже можно подкладывать и сырые, от жара лишняя вода испарится, и костер не погаснет.

3. Подготовить место для костра.

Необходимо избегать вариантов вблизи сухих деревьев, палаток, спальников. Выбранный участок диаметром 1-1,5 м  расчищается, можно выкопать небольшую ямку для разведения огня. Если земля мокрая или покрыта снегом, делают возвышение из свежих веток, земли или камней.

4. Соорудить «каркас» конструкции.

Какой бы тип костра не выбрал человек, следует соблюдать несколько правил:

• оставлять доступ огня к кислороду;
• использовать максимально сухие материалы;
• для розжига дров использовать хворост.

5. Добыть огонь и разжечь костер.

Искра попадает на трут, потом воспламеняется мелкий хворост и по мере сгорания поджигает более толстые ветви и дрова. При необходимости слабое пламя следует поддерживать медленным раздуванием.

Разжечь огонь можно, используя тепловой эффект химических реакций, в которых реагентами выступают:

• Марганцовка и сахар (9:1).
• Бертолетова соль и сахар (3:1);
• Перманганат калия и глицерин (1-2 капли). При появлении дыма наносят дополнительную каплю глицерина, отчего смесь самовоспламеняется.
• Марганцовка и антифриз. На бумагу насыпают 1 ч. л. перманганата, добавляют 2-3 капли антифриза и, плотно свернув бумагу, кладут ее на землю, прикрыв трутом. Разведение огня происходит за счет реакции медленного окисления, сопровождаемой выделением теплоты. Большое количество антифриза замедлит химическую реакцию. Неплотно свернутая бумага тоже уменьшит температуру внутри ее.

Кто-то считает химический способ получения огня странным, но в реальных условиях он работает и кому-то помогает.

Разжечь костер поможет и сухой спирт в таблетках, который часто продается в герметичной упаковке вместе с охотничьими спичками.

Для следующего способа берут фольгу и отрезают полоску. Сложив ее пополам, ножницами заостряют место сгиба. Это помогает создать сопротивление электрического тока, из-за чего и происходит нагревание и воспламенение. Приложив концы фольги к полюсам батарейки можно разжечь костер, главное, беречь пальцы. Этот метод относится скорее к экзотическим способам, чем к реальным. Сложно представить ситуацию, в которой может пригодиться подобная идея.

Разжечь костер можно и патроном, из которого достали пулю, дробь и часть пороха, а вместо этого забили измельченной берестой, сухим мхом или ватой. Выстрел производят в землю рядом с материалом для поджога. Поджечь порох, высыпанный на трут, можно также искрами от кресала.

Главное, не забывать, что главным инструментом человека был и остается мозг. Он всегда при хозяине и поможет добыть огонь без спичек, чтобы выжить в самых экстремальных условиях. Поэтому, нужно заранее думать о мерах безопасности и тщательно тушить после себя пепелища.

Вопрос по топливу

Сухой материал от лиственных деревьев почти не образует дыма. А сырая древесина или её версия с гнилью генерирует мало тепла, но очень много дыма. Материал от живой берёзы содержит много влаги. При дефиците выбора наколите его на поленья.

От сухого хвороста мелких размеров получается мощный огонь. Но этот материал быстро прогорает. Сухой хвойный вариант прекрасно горит. От него получается множество углей, но и солидные объёмы дыма и сажи. Ещё по сторонам летит много искр. Такой вариант хорошо подходит для костров-сигналов.

Материал от дуба или граба образует отличный жар и небольшой огонь. Горения продолжаются порядка двух часов. Это хорошее условие для готовки еды. Этот костёр не нужно делать очень большим. Ведь нужно работать с посудой и готовящимися блюдами.

В зонах, где дефицит растительности, в качестве топлива используются сухой торф и абсолютно сухой животный помёт.

На морских побережьях и речных берегах как горючее можно применять высохшую древесину

Как развести огонь линзой?

Еще древние люди заметили, что твердые поверхности при трении разогреваются. На этом принципе построены многие самодельные и промышленные устройства для добычи огня. Один из них — огниво. В современном исполнении это стержень, выполненный из сплава железа, кремния и некоторых металлов. Огниву не страшны влага и ветер. Оно долговечное, неприхотливое, не нуждается в заправке и обслуживании, не ломается. Получаемые искры имеют температуру 3000 °C.

Разновидности костра

Тот или иной вид костра используется в зависимости от целей и условий.

Итак, его разновидности и правила сбора следующие:

• Шалаш. Дрова образуют домик или шалашик. Позиция растопки: нижняя сторона между поленьями. Этот вид хорошо подойдет для готовки еды и освещения. Необходим серьёзный запас дров. Не трудно жечь без спичек.
• Колодец. У него формат сруба. Используются короткие, но толстые поленья или брёвна (для серьёзного костра). Внутри находятся мелкие дрова, сложенные шалашиком и кучей-малой.
• Камин. Отличный вариант для обогрева ночью. Его горения продолжается почти до утра. Его образуют четыре коротких бревна, сложенных, как п.2. С одной стороны делается наклонная стенка: нужно вбить два толстых кола в наклоненной позиции. На них складываются друг на друга массивные поленья. Костёр организуется внутри конструкции. По степени прогорания нижних элементов (поленьев) верхние элементы плавно оказываются внизу.
• Нодья. Нужны крупные брёвна. Длина – максимум 3 м, минимальный диаметр – 30 см. Обычно используются сухие стволы сосен и прочих хвойных видов. Сначала с помощью топора по всей длине брёвен делаются заструги. Стружка до конца не устраняется. Затем брёвна выкладываются в продольном направлении одно на второе. Они фиксируются по бокам кольями. Число кольев – 4. Их материал – мокрая древесина. Они вбиваются в землю. Есть версия с тремя брёвнами. В ней отсутствует ограда. Два элемента имеют параллельную позицию к земле. Они устроены впритык друг к другу. На них ложится третий элемент. Между ними находятся влажные колышки. Так усиливается воздушный подток. Затем туда помещается растопка.
• Звезда. Для любых задач для его образования применяется 5-10 массивных элементов. Это поленья или брёвна. Их длина: 2-3 м. Они складываются окончаниями в формате звезды. По степени сгорания элементы пододвигаются к середине. Если костёр небольшой, он даёт узкое и жаркое пламя. Это превосходное условие для приготовления еды. Важно не оставлять именно «звезду» без присмотра.
• Таёжный вид. На бревне с солидной длиной под острым углом и незначительным напуском (не более 50 см) размещаются 3-4 других бревна. Главная функция такого вида: обогрев.
• Полинезия. Это котлован. Его ориентировочная глубина -1 м. Он сужается, подобно конусу. Для обкладки его стенок задействуются массивные элементы. На дне устраивается костёр. Этот вид генерирует множество углей. Это оптимальный вариант в дождливую, холодную и очень ветреную погоду.